Если ступени винтовой лестницы на обсадной трубе будут скреплены со стойками ограждения с помощью врезки в пазы, вместо отверстий по краям ступени выполняют запилы по размеру радиуса или ширины сечения стоек. Для этого из деревянной рейки и выпиленного фрезой кружка изготавливают шаблон, по которому отмечают радиусы от центра отверстия для обсадной стойки до внешних углов проступи. На концах этих радиусов делают запилы.
Монтаж ступеней
Ступени устанавливают на место в соответствии с типом несущего элемента и подготовленных в нем креплений (пазов, набивных элементов, метизов).
Классические ступени монтируют в такой последовательности: устанавливают подступенок, закрепляют его, устанавливают проступь с закреплением и т. д. При установке элементов ступеней в пазы в тетивах их все монтируют в одну тетиву, а затем устанавливают вторую тетиву с заводом проступей и подступенков в ее пазы.
Существует несколько способов соединения проступей и подступенков между собой.
Чтобы ступени деревянной лестницы не были скользкими, на поверхность проступи крепят дополнительное покрытие, которое предотвращает скольжение. Это может быть, к примеру, ковролин или резина. Эти материалы следует крепить стационарно, а не просто класть на проступи, иначе лестница будет более травмоопасной, чем без них.
Если крепление ступеней выполняют с помощью саморезов или других метизов, их головки утапливают заподлицо или ниже плоскости элемента с последующей установкой в получившееся углубление деревянной заглушки. В этом соединении стык между проступью и подступенком следует проклеить. К металлическим кронштейнам деревянные ступени тоже крепят с помощью метизов.
Стыковка проступи и подступенка возможна в паз, на столярный клей: паз выбирают с нижней наружной стороны проступи, в виде бороздки глубиной 8—10 мм и шириной по толщине доски подступенка (либо по всей длине подступенка вырезают шип толщиной 20 мм, тогда паз в проступи делают толщиной 21 мм). При этом следует учитывать, что высота подступенка для соединения в паз должна быть больше, чем расчетная высота.
Из метизов для скрепления проступи и подступенка лучше применять резьбовые крепежи (например, шурупы). В любом соединении не лишним будет дополнительно проклеить стык.
Надежный вариант соединения проступи и подступенка – узел с металлическим уголком или деревянной рейкой, через которые в двух направлениях (в проступь и подступенок) ввинчивают шурупы.
Возможно использование деревянных нагелей для безгвоздевого скрепления элементов. Если детали сделаны из твердых пород древесины, нагели должны быть выполнены из мягких пород (и наоборот), чтобы нагель не расколол соединяемые элементы.
При потайном варианте крепления элементов ступеней после разметки сверлят отверстия с фасками для углубления крепежа. Достаточно четырех метизов для крепления одного элемента: по одному с каждого угла. Когда крепление произведено, фаски закрывают деревянными заглушками нужного диаметра или замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву подходящего к древесине цвета. После этого изделие покрывают лаком.
При установке на обсадную трубу ступени нанизывают на стойку, разделяя по вертикали втулками и резиновыми прокладками: ступень, прокладка, втулка, прокладка и т. д. После нанизывания необходимо жестко закрепить ступени, чтобы они не крутились вокруг стойки.
Ступени скрепляют по краям: наружный край верхней ступени крепят вертикальным металлическим элементом (резьбовой шпилькой, болтом, больцем) к внутреннему краю нижней ступени по предварительно выполненной разметке. Вертикальные связи могут одновременно выполнять функцию балясин ограждения. Другой способ жесткого закрепления ступеней – крепление к стене на больцы.
При установке на цельную опорную стойку ступени крепят на кронштейны, закрепленные на стойке, или врезают в пазы в стойке. При этом по внешнему краю ступени тоже должны быть жестко соединены.
В пазы в тетиве ступени крепят на клей, лишь иногда прибегая к дополнительным метизам (они не являются необходимостью, поскольку роль фиксатора в такой лестнице выполняют стяжки тетив под ступенями). Клеем (согласно инструкции на упаковке) промазывают торец ступени и паз в тетиве. Если пазы в тетивах получились слишком широкими, используют метод расклинивания в пазах или закрепляют ступени дополнительно метизами. Если выбран метод расклинивания, пазы расширяют к задней части до формы трапеций, затем вставляют проступи и подступенки в пазы, сразу размещая сзади и снизу между ними и краями пазов деревянные клинья враспор.
Шурупы для дополнительного крепления проступей к тетиве врезают в тетиву снаружи, утапливая головки метизов в древесину. Во время обработки готовой лестницы оставшиеся заглубления зашпаклевывают и шлифуют либо закрывают деревянными заглушками.
Перед окончательной установкой ступени подгоняют по месту, пронумеровывают (чтобы не перепутать при чистовой сборке) и обрабатывают (пропитывают антисептиком, покрывают лаком).
Торцы проступей после монтажа ступеней облицовывают шпоном или строганными рейками. Возможна их шпаклевка с последующим окрашиванием.
Изготовление и монтаж ограждения
Балясины и поручни устанавливают, как правило, после завершения монтажа ступеней, за исключением тех случаев, когда балясина является опорным элементом для косоура или тетивы либо в случае участия стоек ограждения в несущем остове лестницы (в больцевой конструкции).
Если ступени винтовой лестницы расположены на обсадной трубе, стойки ограждения играют роль внешних фиксаторов для ступеней. Металлические стойки в таком случае обычно устанавливают в сквозные прорези в проступях, соединяя их по принципу больцевой лестницы. Если же стойки представляют собой деревянные бруски квадратного сечения, их скрепляют с проступями с помощью врезки в пазы. Пазы в ступенях в этом случае проделывают еще до монтажа ступеней.
Пазы в стойках ограждения вырезают на такую глубину, чтобы зацеп стойки в проступи был обеспечен на половину сечения стойки. Все пазы должны быть одинаковыми по глубине. Обычно делают запилы на половину глубины стойки в самой стойке, а в проступях обеспечивают подпилы без заглубления.
Если центральная стойка ограждения в винтовой лестнице играет роль обжимной, ее выполняют из металла с нижней резьбой: внешней, если стойка ограждения такого же диаметра, как обсадная труба (тогда их соединяют между собой с помощью муфты); внутренней, если стойка ограждения изготовлена из той же трубы, что и распорные втулки для обсадной трубы.
Любые стойки ограждения должны быть жестко скреплены с основной конструкцией лестницы. Балясины закрепляют сверху в паз перил, снизу – в ступени или подперилок. Подперилок – не обязательный элемент. Если он используется, то балясины (стойки ограждения) вставляют в его паз. По верхнему поясу стоек ограждения после их монтажа устанавливают фиксирующие бруски (крепят их на клей или шпильки без резьбы и шляпок). Эти бруски нужны для фиксации стоек в вертикальном положении перед монтажом поручня. При установке фиксирующих брусков обязательно проверяют вертикальность балясин с помощью отвеса.
Гнутый поручень для ограждения можно изготовить самостоятельно после монтажа стоек ограждения. Для этого потребуется тонкий шпон, клей и струбцины. Пакет шпона (собирают из шпона брусок сечением примерно 3 ? 5 см – большее сечение сложно склеить и загнуть в домашних условиях) промазывают клеем и укладывают на ступени, затем прижимают струбцинами к установленным стойкам ограждения и оставляют до высыхания. Под зажимы струбцины подкладывают кусочки фанеры, чтобы древесина поручней не повредилась. Между струбцинами участки поручня перевязывают (обматывают) шпагатом. Нагрев в этой технологии не нужен. Чтобы не испачкать клеем готовые элементы лестницы, их предварительно накрывают полиэтиленовой пленкой или другим защитным герметичным материалом.